Nous démarrions cette journée par un « classique » à Varanasi : embarquer sur un bateau pour naviguer le long de la rive du Gange. Très animé le matin puisque c’est l’un des moments privilégiés pour venir s’y baigner/purifier, faire sa lessive et autre utilité qu’ils ont pu trouver à venir au bord du fleuve sacré.
Départ depuis Assi Ghat
Debout à 6h, nous nous préparons tranquillement, le rendez-vous étant fixé à 7h et le ghat n’est qu’à 10 min à pied de notre hôtel. L’ambiance matinale est très appréciable, c’est calme, car il n’y a pas encore de klaxons à tout-va ni même grand monde dans les rues, en fait, c’est désert.
Alors que le soleil se lève à peine, la température est encore supportable, j’ai quand même le sentiment que les Indiens sont des lèves tard, proportionnellement à cette heure, les rues en Thaïlande sont déjà pleines de boui boui de rues remplis de travailleurs en plein petit déj.
En arrivant près des bateaux au Assi ghat, nous n’aurons croisés tout au plus que quelques vaches et des habitants qui dorment dehors, faute de place dans leur cahute familiale…
Et c’est parti !
Scènes de vie le long du Gange
Nous sommes un poil en avance. On attendait concrètement la personne avec qui ont avait négocié la veille, mais rien à l’horizon. Jusqu’à ce qu’un mec nous aborde et dans un anglais quasi inexistant, arrivera quand même à nous faire comprendre que c’est bien avec lui qu’on va faire notre balade. Ok tant qu’on peut y aller, dans le fond, qu’importe qui est la personne qui nous accompagne.
Normalement, on avait lu que ce type de tour sur le Gange dure environ 2h (1h aller et 1h retour). Le fait est que notre rameur étant dans une moyenne lente, on mettra en réalité un peu plus. Si on ajoute le temps d’arrêt au principal ghat, où se font les crémations (visite d’1/2 heure en gros), c’est au total une petite promenade de près de 3h.
Observer ces ghats c’est un peu comme être témoin d’un passé toujours présent.
Le temps de naviguer entre le Assi Ghat, notre point de départ, jusqu’au Manikarnika Ghat où l’on faisait demi-tour, cela représente un parcours d’environ 2,5 km. Pratiquement chaque ghat est bordé par un temple, valant à Varanasi l’un de ces surnoms évident : « la cité aux temples ».
Le bateau avance lentement le long de la rive du Gange, largement le temps d’observer la population qui se baigne, se lave ou lave son linge, se purifie, s’adonne au yoga ou à la méditation. Cela laisse aussi le temps d’admirer tous ces fameux temples, semblables à des forts suspendus au bord de l’eau.
En regardant pour la rédaction de cet article de vieilles photos et tableaux d’il y a 100 ans ou plus, cela donne vraiment une impression d’un temps figé. Globalement, les rituels, scènes de vie entourant les ghats et même la toile de font qu’est la cité antique, sont restés pratiquement les mêmes depuis des siècles.
Sur le Gange – Bénarès en 1883
Manikarnika Ghat : le point d’orgue
Arrivé au Manikarnika Ghat, on nous propose de descendre pour une petite visite, sur le moment, on n’a pas plus envie que ça, mais apparemment, on n’a pas vraiment le choix, on n’est pas idiot, on se doute bien pourquoi. Le Manikarnika Ghat est le principal où se passent les crémations. Le jour où nous y étions, c’était plutôt calme. Un bûcher venait de se terminer alors qu’un autre venait de démarrer.
Les photos y sont évidemment interdites.
Comme je le disais dans l’article de présentation sur Varanasi une crémation coûte cher, privant les pauvres d’un tel droit. Ils ne sont pour autant pas les seuls, car c’est aussi le cas des enfants de moins de 5 ans, des lépreux, de ceux mordus par un serpent, des suicidés ou des femmes enceintes.
Pour tous ces gens, leurs corps sont juste laissés dans la rivière telle quelle. Il est donc courant de voir des cadavres flotter dans les environs, si vous y êtes sensible, il vaut mieux être prévenu, pour notre part, nous n’y pensions pas sur le moment et de toute façon, nous n’en avons pas vu.
Un guide des lieux nous explique en faisant la visite, tout en marchant au milieu d’un mélange de cendres et de bouts d’os qui traînent, la quantité de bois nécessaire pour brûler un corps, que les gens dans tous les bâtiments alentours sont des gens malades, mourant qui attendent leur dernière heure avant de se faire incinérer ici même.
Mais pour en revenir au sujet, qui dit cher, dit qu’après cette petite visite express du ghat, on nous demande évidemment une petite collation. Sur le moment, on nous sort un « up to you » (comme vous voulez) quand on demande combien faut donner.
Sur le principale de faire une donation, on est prêt à faire le geste. On commence donc à sortir quelques petits billets sauf que manifestement, c’était pas assez pour notre hôte temporaire qui nous sort : « ah non, il faut au moins tant », dommage… pour moi une donation ça vient du cœur, qu’importe le montant et on ne devrait en aucun cas, malgré le contexte bien triste des lieux, pousser à le faire, encore moins en imposant des montants jugé « suffisant.
La seule crémation que l’on verra ce jour.
Retour à Assi Ghat
Cela ne nous empêchera pas d’apprécier le chemin du retour, qui, bien qu’ayant forcément des allures de rewind vu qu’on repasse devant les mêmes endroits, donnera droit à des scènes différentes, avant de rejoindre tranquillement les berges du Assi Ghat et payer les 500 Roupies convenus.
On croisera par exemple un groupe de moines, je vous le donne dans le mille, des Thaïlandais, en mode touriste. Mais pour l’anecdote, c’est le même groupe que Jitima avait déjà croisé dans l’avion dans son vol Bangkok-Calcutta.
Les moines Thailandais en mode « touristes » / pèlerins.
Aurélien @ Voyage Way
Beau récit et bien agrémenté de photos.
Je me suis moi aussi levé très tôt pour une balade matinale en bateau sur le Gange, bien mieux qu’au coucher de soleil.
Les ghats sont beaucoup plus vivants tôt le matin.
Romain
Disons qu’on avait un peu hésité à y aller le soir également car j’avais entendu que cela valait aussi le coup, ambiance différente mais vaut le coup d’œil.
Merci en tout cas pour le compliment, j’apprécie !