La province de Chumphon fait souvent figure de simple étape sur la route du sud. Beaucoup de voyageurs y passent sans vraiment s’y arrêter, notamment en filant vers Ko Tao dans le golfe de Thaïlande.
Et pourtant, son littoral de 150 km réserve de belles surprises : longues plages presque désertes, petites baies isolées, points de vue, sanctuaires en bord de mer et beaucoup de coins encore assez peu développés. Je suis loin d’avoir tout vu de la province, mais ce que j’en ai vu au fil de mes passages me plaît justement pour ça : des côtes encore sauvages, discrètes et pleines de charme.
Chumphon est aussi connue, surtout des Thaïlandais, pour ses îles et ses fonds marins, notamment autour du parc national de Mu Ko Chumphon. Si vous avez un itinéraire un peu souple, cela peut en faire une étape intéressante pour couper un trajet vers le sud de la Thaïlande.
Que faire et voir à Chumphon
Évidemment, le but ici n’est pas de vous sortir l’encyclopédie des lieux immanquables à Chumphon, mais des suggestions d’arrêts donnant un aperçu de ce que peut offrir la côte de Chumphon, notamment à travers ceux que j’ai pu voir lors de mes différents passages.
Pour donner un peu de contexte, la genèse de cet article s’est faite après notre descente vers Ranong, alors que je me rendais au passage à Kawthaung en Birmanie pour mes histoires de visa.
Mais Chumphon, province entre terre et mer, avait des arguments pour m’inciter à y passer un peu de temps. Si je me concentre ici sur le littoral, c’est parce qu’on ne pouvait trop dévier de la route principale par manque de temps, mais Chumphon est aussi montagneuse, avec des reliefs, des cascades, et mérite vraiment une exploration approfondie.
Tham Thong-Bang Boet Beach et la « dune » de sable
Après notre départ de Bangkok tôt dans la matinée, la grande plage de Bang Boet (indiquée Tham Thong-Bang Boet Beach sur cette section précise), marquait notre premier arrêt du jour, après environ 5 h de route.
Il nous restait alors encore près de 200 km pour rejoindre Ranong, qui n’était que la première étape de notre périple du moment dans le sud Thaïlandais.
En planifiant ce séjour, j’avais repéré cette plage ainsi que le terme Noen Sai Chumphon, littéralement “dune de sable”. J’étais donc curieux, car je n’avais tout simplement jamais entendu parler de dunes en Thaïlande. Je ne m’attendais évidemment pas à une version locale de la dune du Pilat, mais ça restait assez intrigant pour mériter un arrêt, puisque ça fait toujours du bien de se dégourdir les jambes.
Sur place, rien n’était aménagé. Il y avait bien un panneau indiquant la dune, mais pas (ou plus de sentier) clair pour y accéder proprement. En plus le temps était maussade, donc je m’arrêtais d’autant vite fait que Jitima n’était pas motivée pour grimper sur le sable.
Cela reste malgré tout une petite curiosité locale et je vous incite à y jeter un oeil car je sais que depuis mon passage, des aménagements avec une belle passerelle en bois menant sur la plage y ont été ajoutés.
La dune borde le milieu de cette immense plage qui s’étale sur plus de 8 km. Si vous allez justement sur Bang Boet, vous apercevrez à chaque extrémité des caps rocheux typique de la région, et en dehors de quelques petits resorts tout au nord, l’ensemble reste globalement désert.
C’est vraiment le genre d’endroit où l’on sent encore une vraie impression d’espace. Dommage seulement, comme souvent, de tomber sur quelques traces de barbecues et des déchets laissés par des visiteurs peu scrupuleux.
Wat Kaeo Prasert et la baie de Thong Maha
L’arrêt suivant n’était pour le coup pas très loin, puisqu’on a simplement poursuivi la route côtière sur quelques kilomètres avant de rejoindre le Wat Kaeo Prasert. Ce petit temple attire surtout des visiteurs thaïlandais, en grande partie grâce à sa situation à flanc de colline, avec une belle vue sur la baie de Thong Maha.
Comme souvent lors de nos déplacements en Thaïlande, on participait à la vie du lieu en faisant une donation, avant de recevoir une bénédiction d’un moine, curieux de savoir d’où je venais (j’imagine que peu d’étrangers passent par là).
Comme beaucoup d’autres temples du pays, le site évolue au fil du temps, au rythme justement des donations, alors qu’on croisait ici des travaux en cours à flanc de colline.
Cela permet aussi de faire vivre les lieux : en ajoutant de nouvelles structures, cela donne du travail aux gens du coin sur les chantiers, tout en offrant aux visiteurs l’occasion de découvrir un temple qui n’est pas totalement figé dans le temps.
Il y avait aussi un café original (que serait la Thaïlande sans ses pauses caféinées ?), installé dans un bâtiment reprenant l’allure d’un énorme tronc d’arbre. Depuis sa terrasse, on pouvait profiter du panorama sur la baie. Et c’était d’ailleurs la raison première de ma venue ici.
Certes, le temps était gris, mais la vue était conforme à ce que j’attendais. La baie possède une configuration assez atypique, avec un banc de sable recouvert de végétation au premier plan, puis au loin un duo cap rocheux + île — Ko Wiang — au milieu de la baie, le tout largement bordé de mangroves.
Vous trouverez d’autres points de vue en vous baladant dans le temple, puisqu’on y trouve plusieurs plateformes offrant une vue sur la baie et ses environs.
Je sais qu’un des îlots de la baie abrite un petit sanctuaire bouddhiste, tandis qu’un amas rocheux appelé Ko Sikong, caché par Ko Wiang, s’avère être un spot de snorkeling réputé dans le coin. Vu le cadre, j’y repasserais volontiers, avec un beau temps de préférence.
Ban Chak Beach et Khai Nao Private Beach
Par la suite, on faisait deux arrêts coup sur coup, quelque 27 km plus au sud du temple. J’avais repéré une crique typique de la région, nichée entre deux pitons rocheux bordant le littoral.
J’avais quelques doutes en suivant le chemin de terre via le GPS et arrivais devant l’entrée d’une petite exploitation de palmiers. Un ouvrier (du moins semblait-il) était dans les parages, donc je lui ai demandé si je pouvais accéder à la plage ; ce dernier s’étant montré plutôt indifférent, je suis allé au bout de mon idée.
Le terrain au bord de la plage était défriché, avec des cocotiers épars donnant un côté sauvage à souhait à l’endroit. Je ne recommande pas spécialement cette plage car l’accès reste quand même privé, mais à minima, cela montre bien le genre de criques qu’on peut trouver ici, car il y en a plein d’autres le long des côtes de Chumphon.
J’en citerais deux :
- Arunrak Beach : à proximité du temple mentionné juste avant, c’est une petite crique bordée de bungalows, mais qui semble accessible au public.
- Thung San Beach : clairement une plage publique, tout comme sa voisine.
Après cet arrêt express, j’arrivais à peine plus loin sur la plage indiquée aujourd’hui comme Khai Nao Private Beach, alors connue sous le nom de « Coral Beach ».
Il était alors aux alentours de 15 h, donc largement temps de casser la croûte. Vu la côte qu’on parcourait depuis déjà un bon moment, on se disait qu’il fallait absolument trouver un restaurant en bord de mer. Mais paradoxalement, c’est tellement désert que les choix étaient finalement assez limités dans cette zone encore assez sauvage.
En regardant la carte, je tombais alors sur le New Nordic Coral Beach Resort, en me disant qu’il y aurait probablement de quoi manger sur place.
La zone était alors en travaux et l’ensemble paraissait bien calme, pour ne pas dire franchement vide. Sur le moment, ça ne donnait pas forcément l’impression qu’on allait bien pouvoir manger là, mais finalement si.
Le repas n’était pas exceptionnel, mais le cadre avec la plage et les falaises autour était sympa. En revanche, le tout manquait un peu d’entretien et la météo grisâtre ne mettait pas vraiment l’endroit en valeur. Ce qu’on ne savait pas à ce moment-là, c’est qu’à peine trois ans plus tard, la société New Nordic a fait faillite (trempée dans une sombre histoire d’arnaque immobilière…) ; l’hôtel a fermé, mais la plage reste accessible.
Krom Luang Chumphon Khet Udomsak Shrine
Situé non loin de notre hôtel, ce monument se trouve sur un promontoire au bout de la plage de Sairee. Il rend hommage à l’amiral Krom Luang Chumphon Khet Udomsak (1880-1923), 28e fils du roi Rama V, considéré comme le père de la marine royale thaïlandaise.
Formé au Royaume-Uni, il a joué un rôle important dans la modernisation de la marine thaïlandaise et dans la professionnalisation de son corps d’officiers. Peu avant sa mort, il en devint commandant. Son souvenir reste très présent dans le pays, et plus encore dans cette province à laquelle son nom est intimement lié.
Le sanctuaire est aujourd’hui très fréquenté par les locaux, qui viennent y déposer des offrandes et se recueillir. La visite vaut le coup d’œil, ne serait-ce que pour la vue sur la plage de Sairee et pour l’ambiance très locale du lieu. En contrebas, on peut également voir une ancienne navette de la Royal Thai Navy exposée sur le site.
Notez que ce site se trouve qu’à seulement quelques kilomètres au nord de Thung Makham Noi Beach, point de départ des catamarans de la compagnie Lomprayah en direction de Koh Tao.
Pour vous dire combien cet amiral est vénéré dans la région, il existe un autre sanctuaire 1h plus au sud, au nord d’Arunothai Beach, avec là encore une joli vue sur le rivage et les îlots de la baie.
Khao Dinsor Viewpoint
Un petit arrêt que j’ai effectué plus tard par rapport à l’essentiel des visites évoquées dans cet article, mais qui rentre parfaitement dans ce thème côtier de Chumphon.
Comme toujours quand je planifie mes trajets, si je vois des points intéressants qui ne demandent pas de gros détour, je les intègre volontiers dès lors que le timing le permet. Ce jour-là, on venait de s’arrêter déjeuner dans la jolie baie de Bo Thong Lang, située dans la province voisine de Prachuap Khiri Khan (également une belle province) et, plutôt que de retourner sur la nationale, on était resté sur les petites routes proches du littoral.
Une heure et demie de route de campagne, bordée de cocotiers et de maisons éparpillées çà et là, nous menait jusqu’au pied de la petite colline où se trouve le point de vue. La petite route qui grimpe jusqu’au parking, au sommet, monte sec.
Des gens « surveillaient » le lieu une fois en haut, et j’ai vu qu’ils notaient les numéros de plaque… Je ne sais pas trop pourquoi, mais ce qui est sûr, c’est que depuis le parking, vous avez déjà accès à la plateforme principale avec le point de vue de base de Khao Dinsor.
Le site est perché sur les hauteurs, avec une vue très dégagée sur les reliefs du littoral. On distingue notamment deux plages en anse : Saphli et Thung Wua Laen Beach.
À côté de la plateforme se trouve une sculpture de rapace. Et pour cause, Khao Dinsor (qui se traduit par la « colline aux crayons ») est une zone très réputée dans le pays pour l’observation des oiseaux pendant la saison de migration des rapaces, de septembre à novembre.
Beaucoup viennent alors observer le passage des oiseaux, qui peuvent traverser le ciel de Chumphon par milliers. Cela donne à Khao Dinsor un intérêt supplémentaire au-delà de la simple vue. C’est aussi pour cela qu’on trouve un petit « Centre aux Rapaces » à côté du parking, où il y a également des toilettes propres.
Il y a par ailleurs une randonnée à faire, avec une première plateforme intermédiaire proche du parking et une seconde plus loin, demandant apparemment 45 minutes de marche. Je ne l’ai pas testée : je n’avais pas le temps et, de toute façon, aucun rapace n’était dans les parages.
Khao Matsee Viewpoint
Si je reviens à la chronologie « initiale », c’était notre dernier arrêt avant de poursuivre la route hors de la province de Chumphon. Et pour la même raison que précédemment, quand je vois quelque part affiché “viewpoint”, j’ai rarement envie de passer à côté.
Ce point de vue se trouve au bout de Pharadonphap Beach, la plage où se trouvait l’hôtel dans lequel on a séjourné cette fois.
Depuis cette petite butte facilement accessible par la route, on profite d’une très belle vue panoramique sur le littoral, aussi bien vers le nord que vers le sud.
Côté nord, on aperçoit la longue plage de Pak Hat ; en contrebas, la petite île de Ko Mattaphon, accessible à marée basse via un banc de sable ; et de l’autre côté, le village de Pak Nam avec ses bateaux de pêche.
Au loin, on distingue également les reliefs qui ferment l’horizon en direction de Ranong. Il y a un peu plus d’installations et d’aménagements qu’à Khao Dinsor, donc aussi plus de passage. Vous avez également un café avec terrasse pour profiter de la vue.
En bref, ça reste un point de vue assez simple, sans fioritures, mais qui résume très bien visuellement le charme côtier de Chumphon.
Nong Yai Wooden Bridge
Comme on venait de dormir à Chumphon même la veille, je cherchais s’il y avait une petite visite sympa à faire dans les parages avant de reprendre route. C’est la mention du pont en bois, mise en titre, qui a d’abord attiré mon attention, et juste à côté, un autre pont indiqué comme étant suspendu, avec des cerfs à voir (enfin, cerfs et biches mais en anglais ils font pas la distinction puisque c’est « deer » tout court).
Connaissant l’affection que porte madame pour les animaux, c’est ainsi que je décidais d’inclure cette visite. La zone englobe un projet de conservation géré sous patronat royal, le Nong Yai Area Development Project Under Royal Initiative. On change un peu de registre par rapport aux plages, temples et points de vue, avec un site davantage tourné vers la promenade et les aménagements paysagers.
Le site s’organise autour d’une étendue d’eau longeant un large canal qui se jette dans la mer, dans la baie d’Ao Phanang Tak, à 6 km de là (donc on ne s’éloigne pas trop du thème côtier de cet article). Je ne savais pas trop à quoi m’attendre, donc ça a été une totale découverte.
En faisant mes repérages, j’avais vu qu’on pouvait normalement se garer juste au niveau du pont suspendu, pour observer directement les cerfs. Mais une fois sur place, comme il n’y avait personne sur la route y menant, j’ai par réflexe simplement suivi la voiture devant moi, qui s’est garée au premier parking croisé.
On a commencé la balade depuis là, en se rendant d’abord sur une sorte d’île où s’affairaient des employés chargés de l’entretien de ce vaste lieu. On était de bon matin donc il ne faisait pas encore chaud, mais la moiteur pouvait déjà se faire ressentir. De ce qu’on en voit, cette île sert un peu de « laboratoire » pour des projets d’étude de plantes.
On arrivait sur une première section de pont juste après. Bien qu’on soit en février, le ciel était étonnamment grisâtre ce jour-là, mais pour autant, la vue restait bien agréable, avec de beaux reflets de la végétation entourant le lac.
On arrive après quelques centaines de mètres sur une autre île intermédiaire, avant d’atteindre un autre petit pont, avec une configuration curieuse au milieu. On y voit une plateforme circulaire, avec des escaliers menant à une zone basse proche de l’eau.
La carte de l’ensemble du site, visible juste de l’autre côté du pont, indique ce spot en particulier comme « Nature Study Trail », soit sentier d’étude de la nature… Je n’en saurais pas plus.
Juste après ce passage, on voit un alignement de cinq cabanes en bois sur pilotis. Au vu de leur état général, on comprend qu’elles sont à l’abandon, mais on était curieux de savoir à quoi elles servaient. Jitima demanda alors à des employés qui coupaient l’herbe sur les marches du grand bâtiment d’à côté.
Ces derniers expliquèrent qu’elles ont été construites il y a plus de 20 ans pour observer la nature, et que la question se posait aujourd’hui de les raser ou de les préserver en les rénovant. Jitima appuya l’idée qu’il faudrait les garder, car elles dégagent une esthétique vintage collant bien au site, suggérant même d’en faire des bungalows à louer pour passer un weekend au grand air.
Le bâtiment au pied duquel les employés travaillaient peut servir quant à lui de salle de réception, alors que des événements sont parfois organisés dans cet espace naturel.
Après ce petit passage « sur terre », nous revoilà sur un ponton en bois, qui longe une zone humide où je voyais quelques oiseaux, et où on a enfin pu apercevoir les fameux cerfs de cette sorte de réserve. Arrivés à l’orée d’un petit bois, on verra un regroupement de cerfs et de biches, avec également quelques petits. C’est aussi là qu’on croisera le plus de monde, puisqu’on est proche du parking que je ciblait au départ.
Plusieurs vendeurs proposent des sachets de nourriture pour donner à manger aux bêtes, qui n’hésitent pas à se mouiller pour se rapprocher de leurs bienfaiteurs du jour.
Il ne restait plus qu’à traverser le pont suspendu qui m’a, à la base, amené ici, en y voyant justement, comme je le pensais finalement, des Thaïlandais se garer sur la route juste de l’autre côté. Le temps de revenir à la voiture, on aura fait une boucle d’un peu plus d’un kilomètre, tout tranquillement, ce qui nous a pris environ 45 minutes.
Juste en revenant à notre parking, un petit groupe de touristes arrivait en scooter ; le temps d’entendre parler français, je ne pouvais m’empêcher de lancer un « bonjour » amical. Même dans des endroits improbables comme ça, j’arrive toujours à croiser des Français. Après, s’il y avait majoritairement des Thaïlandais, on y a quand même croisé d’autres étrangers de passage, curieux comme moi, et d’autres probablement du coin, choisissant cette aire aménagée pour faire un footing autour du lac.
Chumphon, une côte qui mérite qu’on s’y attarde
Cet aperçu reste forcément partiel, mais il donne déjà une bonne idée du potentiel touristique de la province. Il me reste encore beaucoup à voir, il ya plein d’autres plages, des baies plus confidentielles et, bien sûr, les îles du parc national de Mu Ko Chumphon qui font partie des grands attraits du secteur.
Sans compter tout le zone terrestre montagneuse, avec nature et cascades, en bref, une province sous-cotée où je reviendrai volontiers, alors que beaucoup la traversent sans vraiment lui accorder l’attention qu’elle mérite.
Où dormir à Chumphon
The Nouveau Chumphon Beach Resort & Golf
Budget : à partir de 64 €
Lors du grand périple dans le sud thaïlandais, on avait envie de se poser dans un bel hôtel pour cette étape à Chumphon. Je repérai alors ce Chumphon Beach Resort (alors géré par Novotel) en bord de mer, à un tarif plutôt intéressant. Comme on n’a pas souvent l’occasion de dormir dans ce genre d’établissement, c’était une bonne occasion.
Il est situé face à la petite île de Ko Samet (à ne pas confondre avec celle au large de Rayong) et à peu près à mi-chemin entre le sanctuaire de l’amiral et Khao Matsee Viewpoint, donc isolé, mieux vaut être véhiculé.
Euro Boutique Hotel
Budget : à partir de 12 €
Lors de notre retour plus tard à Chumphon, c’est en plein centre-ville qu’on restait cette fois, histoire de pas avoir à ressortir la voiture pour aller manger quelque part. Ne vous fiez pas à l’utilisation abusive du terme « Boutique Hotel » car il s’agit là d’un hôtel de ville tout simple de petite gamme.
Pour ce qu’on avait besoin et ce budget, c’était parfait, simple mais propre et bien situé, avec un parking (point important pour nous)
Se rendre à Chumphon
Sans entrer ici dans tous les détails, voici les principales options pour rejoindre Chumphon :
- Le train : la ville se trouve sur la grande ligne ferroviaire du sud. C’est une solution pratique pour venir depuis Bangkok sans conduire.
- L’avion : Chumphon dispose d’un petit aéroport avec des vols depuis Bangkok (Don Muang). Deux compagnies proposent des vols réguliers, Thai Air Asia et Nok Air.
- Le bus : plusieurs compagnies assurent la liaison depuis Bangkok vers Chumphon, en journée comme de nuit.
- En voiture : comptez environ 5-6 h de route depuis Bangkok selon la circulation et votre point de départ/arrivée. C’est évidemment l’option la plus souple si vous souhaitez explorer la côte à votre rythme.
Pour comparer facilement les trajets en bus, train, ferry ou transfert, vous pouvez jeter un œil au moteur de recherche ci-dessous.
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2 Commentaires
hello, merci pour cet article sur Chumphon. comme tu sembles le souligner, il y a du potentiel…. j’aime beaucoup cette région, j’y habite 9 mois dans l’année et j’en découvre tous les jours…
je ne sais pas si tu connais mon site web ou j’en parle.
ciao.
Salut,
Je suis déjà tombé sur ton site oui ! J’ai mis ta page de côté, je connaissais déjà certains sites que j’ai repéré et prévu de visiter, le reste me servira pour explorer la région plus tard.