Bangkok : La bataille du fort Mahakan

Peu de gens connaîtront ce nom et pourtant, vous êtes probablement tous passé devant sans le savoir, si vous avez déjà mis les pieds à Bangkok. Situé à l’ouest de l’île de Rattanakosin, le cœur de la vieille ville de Bangkok, le fort est l’un des 2 derniers encore debout (avec celui de Phra Sumen), sur les 14 au total que formaient les fortifications entourant le Bangkok du 18e siècle.

À côté du fort Mahakan, qui domine l’avenue Ratchadamnoen (grande artère où trône le monument de la démocratie en son milieu et non loin de la fameuse Khao San Road, la rue des backpackers), se trouvait une communauté, bien cachée derrière le mur, rare vestige des remparts qui protégeaient autrefois la ville.

À vrai dire, sans tout le battage médiatique lié au sort de cette communauté, je n’en aurais probablement ni entendu parlé ni même soupçonné l’existence et encore moins foutu les pieds… J’ai gardé l’article tel que présenté la première pour parler cette communauté mais j’en parle juste ci-dessous, la bataille a été perdue et la zone est devenue un parc.

Mise à jour : « La bataille » a été perdue…

Je l’évoque juste au dessus mais oui, malheureusement, tout ce que je présente ci-dessous a été rasé, la « bataille » juridique a été perdue et la communauté a dû être relogée, les bâtiments et maisons en bois démontés/détruites…

Cela m’a fait un choc en voyant l’une des maisons principales être enlevée (la maison sur pilotis des masseurs) et j’ai compris à cet instant que la « promesse » de garder et intégrer les plus belles maisons dans le parc ne serait pas tenue…

J’étais sincèrement touché pour ne pas dire la larme à l’oeil. Je suis profondément peiné que cette notion du « tout doit être nickel » et « moderne » passe par l’effacement d’un tel héritage. Si je peux comprendre l’envie (et même obligation dans ce cas) de rajouter des espaces verts, il faut quand même prendre en considération des éléments historiques quant au choix de l’emplacement.

Comment peut-on simplement oublier 200 ans d’histoire pour rajouter une simple pelouse sans intérêt, cachée derrière un mur ?

L’espace vert qui a remplacé la communauté du fort Mahakan…

Je ne crois pas qu’il sera jamais vraiment fréquenté, un véritable gâchis…

Le pire, c’est que le parc en question a fait un flop, personne en effet ne s’y rendant vraiment, parce que peu aménagé, pas indiqué donc même les touristes, qui étaient la cible à la base, le zappaient royalement. Il est même, à ce jour, restreint d’accès, même si j’ai vu des photos montrant un aménagement fleuri plus poussé et agréable, mais qui ne remplacera jamais l’irremplaçable.

L’histoire de la communauté du fort

Retour en arrière. La formation de la petite communauté du fort remonte à il y a 200 ans, au début de l’ère Rattanakosin, sous le règne du roi Rama III (1824-1851). Ce sont à l’origine des aristocrates thaïlandais et leurs serviteurs, qui ont construit des maisons près de leurs maîtres.

Arrivée à l’ère de Rama VI (1910-1925), 12 forts sur les 14 ainsi que la plupart des murs des remparts ont été détruites, Bangkok ne faisant plus face à la menace d’invasion mais ayant besoin d’espace pour construite et se développer (le mur originel de la vieille ville diminuant de sept kilomètres à seulement 170 mètres).

Aujourd’hui, les 100 mètres restants du mur de six mètres de hauteur qui se tiennent toujours autour du fort Mahakan sont classés Monument national du patrimoine par le Département des beaux-arts. Le fort quant à lui, tient bon depuis plus de 230 ans.

Bangkok autrefois, vieille vue sur le fort et la communauté, prise depuis le Wat Saket.

La bataille pour la sauvegarde de la communauté

L’idée d’un aménagement de ce coin là remonte à 1959 ! Mais ce n’est véritablement qu’à partir de 1978 que les ennuis vont vraiment commencer. La zone communautaire du fort Mahakan ayant été désignée pour être remplacée par un parc public dans le cadre du plan globale pour la conservation et le développement de l’île de Rattanakosin.

Le décret royal de 1992 vient enfoncer le clou. Ce décret avait pour but d’ajouter des espaces vert et réaménager le plan urbain de Rattanakosin pour attirer les touristes.

Mais comme le souligne l’une des habitantes, les touristes (en tout cas si je prends mon cas précis), préfère voir le quotidien des gens plutôt qu’un parc. Encore plus dans le cas de cette communauté, vu l’unique rareté de ces anciennes maisons en bois, c’est comme un voyage dans le temps que de se balader derrière le mur.

Le canal passant derrière la communauté.

Des feux d’artifices sont en vente (étaient, parce que je pense qu’il n’y en a plus au moment de la rédaction de cet article)

La maison pour les massages.

La communauté derrière le mur, le hashtag pour en parler c’est celui là.

Il y avait il y a encore un an, 56 maisons, pour un total d’environ 200 habitants. Les autorités ayant pu finalement passer à l’action, après une longue bataille juridique, aujourd’hui, ils restent encore 40 maisons d’après le dernier décompte. 12 maisons ayant d’abord été détruite en Septembre 2016 puis 4 autres plus récemment.

Un aperçu des premières démolitions… Il ne s’agissait là essentiellement que de maisons plus récentes (moins de 70 ans) faites un peu de bric et de broc.

L’argument des autorités étant qu’aujourd’hui, les membres de la communauté n’ont plus aucun lien historique original avec le site, puisque les propriétaires originaux ont déménagé lorsque le BMA a exproprié le terrain suite au décret de 1992.

La communauté, cependant, insiste sur le fait qu’ils sont bien les descendants des familles qui ont vécu là des années. Familles qui ont donné naissance à une partie du patrimoine artistique de la Thaïlande.

A savoir que dès 1897, un théâtre de Likay a vue le jour. Le likay étant une sorte de théâtre populaire humoristique qui devint très rapidement en vogue à cette époque, attirant les spectateurs vers la communauté du fort.

Un panneau d’explications sur la maison à côté.

L’artisanat existe toujours sur le site, on y croise des habitants faisant des cages à oiseaux de style traditionnel et sculptant des statues d’ermites miniatures (Rue Si Dud Ton)

Les fameuses cages à oiseaux made in Mahakan.

Une vidéo montrant l’action de ces habitants pour préserver la communauté

Panneau du BMA (Bangkok Metropolitan Authority) montrant une vue du projet de parc. Source

Concrètement, après le plan défini en 2009 par les gens souhaitant aider la communauté, dont l’idée et de transformer Mahakan en un musée vivant, tel que proposé par l’Université Silpakorn, la communauté avait proposée cinq règles sur la façon dont elle pourrait vivre en harmonie avec un parc sans trop être empiétée et complètement disparaître.

Ces 5 règles auraient dû être :

1. La communauté vivra dans le parc comme une attraction touristique culturelle, un marché flottant sera mis en place au Khlong Ong Ang avec des magasins d’artisanat, des formations et performances traditionnelles.
2. La communauté s’occupera de l’entretien du parc avec le support technique du BMA.
3. La communauté deviendra un modèle montrant comment une communauté peut vivre aux côtés des parcs et des cours d’eau de Bangkok.
4. La ville de Bangkok collectera un revenu auprès de la communauté.
5. La communauté s’occupera du parc, de jour comme de nuit à titre gratuit.

Malgré cette belle démarche, le BMA a refusé… Pourtant, je trouve leur démarche plutôt noble bien qu’un peu maladroite dans un sens, car du coup, les lieux seraient aussi transformés en une zone « à touriste » aussi « classique » qu’ailleurs…

Je pense que la zone peut être transformée sans pour autant rajouter du marché flottant en veux tu en voilà et autres « folklores » juste pour le touriste. Du moins, ça reste mon ressenti.

Plan du projet établie il y a près de 10 ans déjà. Source

Une photo que j’ai prise sur le site, montre ce que de tels aménagements auraient pu donner :

Les belles maisons de Mahakan

À ce jour, malgré la disparition de plusieurs maisons, j’aime me balader dans ce petit « paradis » perdu. C’est comme remonter le temps dans ce bon vieux Bangkok d’autrefois, où les canaux servaient de route principale.

On y est au calme, malgré la proximité avec l’artère principale qu’est l’avenue Ratchadamnoen non loin de là. C’est un lieu toujours peu connu des touristes, malgré l’essai de la communauté d’attirer ceux-ci pour mettre la lumière sur le sort et montrer au BMA qu’ils ne se laissent pas aller.

Ils ont installé depuis Juillet dernier des panneaux d’infos devant les maisons principales comme l’ancien artisan de l’or, les distributeurs d’eau potable, la maison des musiciens ou l’hôtel de police, sont autant de vieilles maisons que vous pourrez croiser en vous baladant derrière le mur.

Bien protégé par les arbres, c’est aussi à l’ombre, et avec les chaleurs qu’on peut connaitre ici, un peu de fraîcheur n’est pas de trop. Les habitants ont l’air de vaquer à leurs occupations pour la plupart comme si de rien étaient. D’autres, on l’air d’attendre que quelque chose se passe…

C’est assez petit, mais ça suffit pour avoir une bouffée de tranquillité et une impression de se retrouver dans un ancien village et non en plein cœur d’une grande mégapole qu’est Bangkok.

C’est tout ce que j’aime et un parfait exemple de ce que Bangkok peu offrir, qui n’est pas qu’une grande cité « très polluée », « sale », « trop grouillante/fatiguante », tels sont les arguments négatifs que j’ai tendance à entendre et dont je m’efforce de démontrer régulièrement le contraire sur ce blog (voir par exemple l’article sur le quartier de Kudee Jin)

Je vous invite vivement à vous y rendre, pas seulement pour aider cette communauté en montrant son intérêt touristique mais bien pour voir un autre aspect, discret et caché, de ce que peut offrir Bangkok.

Sachant qu’au rythme où ça va ces derniers mois, je ne pense pas que la communauté telle qu’on peut encore la voir encore aujourd’hui va rester longtemps comme telle… Encore l’autre jour, je m’y suis rendu et encore un autre groupe de maisons a été rasé…

Bientôt Mahakan ne sera bientôt plus que l’ombre d’elle-même et si les plus vieilles maisons seront encore là, leurs habitants et ce qui en faisait le charme de ce quartier ne sera plus qu’un jardin « aseptisé »…

Pensez à eux quand vous croiserez ce mur !

L’autre communauté menacée

Plus petite et pratiquement en face de Mahakan, il y a aussi quelques maisons en bois centenaires. Elles longent le canal qui passe entre le temple Wat Ratcha Natdaram Worawihan, où se trouvent le bâtiment nommé Loha Prasat (aussi surnommé le « Chateau de métal », Metal Castle) et le Wat Thepthidaram.

Là aussi, on trouve le long d’une ruelle une ambiance typique du vieux Bangkok, ses vendeurs d’amulettes en son entrée, avec le vendeur de nouille du coin, une petite épicerie et le bordel qui caractérise l’intérieur de ces vieilles pièces exiguës.

Dans un effort de pas terminer avec le même sort, j’ai senti une volonté dans le rangement effectuée dans la ruelle en question, rangeant un peu le bordel, repeignant les façades pour embellir le tout. Cela donne moins en effet une impression de laisser-aller, qui était reprochée à l’autre communauté voisine. À ce jour, je ne sais pas quels sont les plans mais cette ruelle tient encore le coup et je vous invite donc à vous y rendre avec qu’elle ne disparaisse elle aussi…

La tour du Loha Prasat.

Au temple Wat Ratcha Natdaram Worawihan.

Comment se rendre au fort de Mahakan

Voici tout d’abord quelques points de repère sur une carte, afin de visualiser où se trouve la communauté du fort :

Vous n’êtes qu’à moins d’1 km de Khao San, donc si vous restez dans le coin c’est clairement facile d’accès.

Si vous venez du quartier Siam/Pratunam, le plus simple est de prendre le bateau sur le canal Saen Saep, vous avez des arrêts près de ces 2 quartiers (qui sont côte à côte, voir la carte des arrêts sur le canal), l’arrivée étant le terminus, au niveau du pont de Phan Fa.

Pour les autres, il reste l’option taxi, voir BTS puis bateau selon où vous séjournez dans Bangkok.

À voir dans les environs du fort de Mahakan

Quitte à venir dans le coin, voici une liste des visites possibles dans un rayon d’environ 600 m (chiffre en peu choisi au pif, mais je n’allais pas étendre la recherche à tout Rattanakosin sinon on n’est pas sorti de l’auberge…).

• • Wat Saket (la montagne d’or)Le Wat Saket, en plus de n’être généralement pas surchargé de touristes, permet d’avoir une jolie vue à 360° sur tout Bangkok. D’un côté, la vieille ville, avec au loin le Grand Palais, Wat Pho Wat Arun, etc. De l’autre, la nouvelle ville avec son alignement de tours qui semblent infinies.

Vue depuis le Wat Saket sur le Wat Arun.

• • Quartier des moines : c’est là qu’on peut croiser des boutiques vendant des statues et des accessoires religieux pour les moines, les temples ou chez soi.

• • Wat Suthat et la grande balançoire rouge (Red Giant Swing) : Le Wat Suthat est méconnu, et pourtant vaut le coup d’œil, je trouve. C’est un temple avec un grand bouddha assis, une belle cour avec son cloître rempli de statues de bouddhas. La « balançoire » est située devant ce temple, lui-même étant en face de la place de la mairie. Elle servait pour des cérémonies brahmaniques (d’origine hindou).

• • Bangkok Corrections Museum et le parc Rommaninat : Le titre du musée est je pense assez « explicite », il s’agit d’un musée exposant les sévices qui ont été utilisé notamment pour les peines de morts en Thaïlande (peu utilisé puisque 6 peines ont été exécutés depuis 2003). Le parc est quant à lui une ancienne prison dont on peut en voir d’anciennes tours et murs d’enceintes, qui a été convertie en un petit coin de verdure toujours bienvenue.

Source Google Maps

Sources ayant servi à la rédaction de cet article (en anglais):

– voir un article en anglais parmi ceux m’ayant fait prendre connaissance de l’issue en cours, bizarrement, je n’ai trouvé aucune source francophone y faisant allusion…

– Sur le plan et les alternatives au projet du BMA

– Sur le sort de ses habitants de de la communauté

– Un article du New York Times résumant l’affaire

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