Que faire au Doi Suthep à Chiang Mai : temples, nature et culture

Si vous préparez un séjour en Thaïlande, et plus particulièrement à Chiang Mai, vous aurez sans doute vu passer ce nom : le Doi Suthep. Le terme « doi » désigne une montagne (plutôt dans le Nord de la Thaïlande), ici celle qui domine la ville de Chiang Mai du haut de ses 1 676 m.

Pour beaucoup, ce nom évoque surtout le célèbre temple doré, le Wat Phra That Doi Suthep, mais il y a en réalité bien plus à découvrir, d’autant que toute la zone, temple compris, fait partie du Doi Suthep–Pui National Park.

C’est une destination autant prisée par les Thaïlandais eux-mêmes que par les touristes de passage. On y apprécie l’air plus frais de la montagne, et c’est une option simple pour s’échapper du tumulte de la ville.

Entre panoramas spectaculaires, cascades, sanctuaires plus intimistes comme le Wat Pha Lat et villages Hmong nichés dans ses reliefs, le Doi Suthep réserve bien des surprises à ceux qui prennent le temps de l’explorer.

Nature et cascades du parc Doi Suthep–Pui

Qui dit montagne, dit évidemment nature. Le parc national de Doi Suthep–Pui comprend ainsi plusieurs cascades et des sentiers de randonnée accessibles dès le pied de la montagne.

Huay Kaew Waterfall & Nature Trail

Facile d’accès et, surtout, gratuite (contrairement à la cascade mentionnée juste après), cette petite chute à côté du zoo, non loin de l’entrée de l’Université de Chiang Mai (CMU), est une parfaite mise en bouche pour démarrer la visite du Doi Suthep.

La cascade Huay Kaew est accessible en quelques minutes depuis la route, puis un petit sentier (Huai Kaeo nature trail) remonte le ruisseau à l’ombre des arbres. Proximité du centre oblige, c’est assez fréquenté, y compris par les locaux. Ça reste agréable pour se poser, mais pas forcément idéal si vous voulez être tranquille.

• Accès : juste après l’entrée du zoo de Chiang Mai.
• Temps : 10–15 min jusqu’à la chute principale ; prolongements possibles le long du ruisseau (aller-retour libre).
• Niveau : très facile, sentier court ; rochers parfois glissants selon la saison sur la partie haute.
• Saison : débit modeste en saison sèche ; plus joli après la pluie (accès ponctuellement limité selon les jours).

Autour de la cascade, au niveau du parking, l’endroit est animé : le long de la route 1004 qui grimpe sur la montagne, on trouve le monument dédié au moine Khruba Siwichai (j’en parle dans mon article sur les temples à voir dans la vieille ville) et, juste à côté en contrehaut, le Wat Sri Soda (Phra Aram Luang), un temple actif.

Si vous n’avez pas encore votre monture pour la journée, vous pourrez poursuivre vos visites du Doi Suthep en prenant un songthaew rouge : une station de départ se trouve ici.

Montha Than Waterfall & Nature Trail

Située à env. 3 km après le monument Khruba Siwichai, sur la route 1004, une petite route sur la droite mène au poste du parc puis à la cascade (parking, aire de camping, tables, sanitaires). La chute se compose de plusieurs paliers : le premier est à ~200 m du parking, et un petit sentier en boucle s’enfonce dans la forêt si vous voulez pousser la balade vers les autres.

Ce n’est pas la cascade la plus spectaculaire, mais c’est un bon moyen de côtoyer la forêt — idéal en famille. À noter : le parc a été reclassé en catégorie 1, ce qui a entraîné une baisse du tarif d’entrée (assez rare pour être souligné).

• Accès : route 1004 → embranchement à droite indiqué « Montha Than Waterfall », poste de contrôle du parc puis parking.
• Sentier : boucle courte (~1,3 km / ~30–40 min) à l’ombre, sol parfois glissant après la pluie.
• Horaires : en général 8 h 30–16 h 30 (variables selon saison / météo).

Wat Pha Lat : un sanctuaire dans la jungle

Pendant longtemps, le Wat Pha Lat faisait figure de temple caché au milieu de la forêt : tout le monde filait vers le Wat Phra That Doi Suthep sans s’y arrêter (y compris les agences locales). Le bouche-à-oreille et l’écho des réseaux sociaux ont depuis popularisé ce temple de forêt, dédié à la méditation.

Ça me fait toujours bizarre d’en parler en sachant qu’il y a encore quelques années, le parking était vide, il n’y avait quasi personne et l’un des bâtiments était en ruine. Son succès est compréhensible : cela reste une halte paisible avant l’effervescence du Doi Suthep. Malgré une affluence plus forte qu’autrefois, le temple conserve une atmosphère zen liée à son cadre.

Dans les bâtiments visibles, on peut voir direct à l’entrée un cloître, construit récemment. Ce dernier, en plus d’apporter de l’ombre et de quoi se protéger de la pluie, fait office de zone « tampon » avec un bel espace gazonné, avant d’accéder à l’arrière du site. À l’arrière justement, en lisière de la forêt, un petit pavillon en bois abrite une statue de Bouddha assise.

À côté, on rejoint un vieux chedi couvert de mousse et de fougères ; sa pierre sombre contraste nettement avec le clinquant du grand chedi doré du Doi Suthep, plus haut sur la montagne. Enfin de l’autre côté du chedi, se trouve un dernier bâtiment dont on ne peut visiter l’intérieur, qui fait face à une cour devant servir à accueillir des fidèles pour certaines cérémonies (ça reste ma déduction…)

Classiquement, on retrouve devant le chedi, un petit viharn qui abrite plusieurs images du Bouddha. En dehors des motifs décorant les poteaux et le plafond, l’ensemble reste sobre : c’est une caractéristique des temples de forêt, qui privilégient le recueillement plutôt que l’effet « m’as-tu-vu ».

Devant le viharn, une petite cour ombragée donne sur un escalier bordé de bambous et gardé à sa base par deux lions. Vient ensuite une plateforme intermédiaire, puis un autre escalier, cette fois bordé de nagas, qui mène au bord de la cascade située dans l’enceinte du temple.

Car l’un des éléments qui distinguent cet endroit, en plus de la forêt qui l’entoure, c’est le ruisseau qui traverse le site et forme une chute en plein coeur du temple. L’endroit est apaisant et, depuis cette zone, on aperçoit partiellement Chiang Mai. Au passage, n’oubliez pas qu’il s’agit d’un centre de méditation : soyez discret.

Un sentier longe le cours d’eau, avec quelques aménagements : le plus visible est une façade à arche (le bâtiment autrefois en ruine), en réalité une cavité abritant des statues de Bouddha. En traversant un petit pont centenaire, tout juste rénové, on accède à une plateforme de méditation à l’ombre des bananiers.

De là, on remarque que le sentier continue sa descente mais si vous allez de l’autre côté, la montée se poursuit. C’est parce que ce chemin fait partie du « Monk’s Trail ». Pour les plus motivés, il est ainsi possible de rejoindre le Wat Pha Lat à pied en partant de l’Université de Chiang Mai : le sentier passe par le temple avant de continuer plus haut vers le Wat Phra That Doi Suthep.

Monk’s Trail (sentier des moines)

Le sentier des moines était autrefois emprunté non seulement par les religieux, mais aussi par les fidèles qui souhaitaient rejoindre le Wat Phra That Doi Suthep quand la route n’existait pas encore. Le Wat Pha Lat faisait alors office d’étape pour se reposer.

Aujourd’hui, certains le parcourent encore par conviction, mais c’est aussi une belle balade nature pour atteindre à pied l’attraction phare de Chiang Mai. Le départ le plus courant se situe en haut de Suthep Road, derrière le campus de la CMU / près du zoo. Sur la carte ci-dessous, repérez aussi le spot « Mindfulness Hill » (« colline de la pleine conscience ») : ça donne le ton.

Le chemin est balisé par des bandes de tissu safran accrochées aux arbres.

• Parcours & dénivelé : parcours total ≈ 3 km et ~500 m de dénivelé cumulé.
• Jusqu’au Wat Pha Lat : ~30–45 min de montée, dénivelé modéré (sections avec sol mélangeant racines/roche, glissant par temps humide).
• Poursuivre jusqu’au Doi Suthep : itinéraire plus soutenu ensuite (compter ~2 h de plus selon allure). Possibilité de redescendre en songthaew depuis le temple.
• Variante : monter en songthaew jusqu’au Wat Phra That Doi Suthep et redescendre à pied via Pha Lat.

Wat Phra That Doi Suthep : le temple emblématique

Perché au-dessus de Chiang Mai à 1 046 m, le sanctuaire abrite un reliquaire sacré et un chedi doré visible de la ville par temps clair. L’ascension se fait soit par le célèbre escalier aux nagas (306 marches), soit par le funiculaire.

Le funiculaire est pratique si vous êtes chargé, avez des problèmes de mobilités ou avec des enfants mais des files sont à prévoir parfois en milieu de journée. Si vous prenez les escaliers, il est facile de louper le petit comptoir pour payer l’entrée malgré un panneau… car il se trouve sur votre droite juste avant d’accéder à la cour supérieure en haut des marches.

Histoire du Phra That Doi Suthep et légende de l’éléphant blanc

La tradition raconte qu’à la fin du XIV^e siècle, le moine Sumana Thera (Sumanathera) fit un rêve lui indiquant où découvrir une relique du Bouddha — souvent décrite comme un fragment d’omoplate. Guidé par ce rêve, il mit la main sur l’os sacré.

Originaire du royaume de Sukhothaï, Sumana Thera présenta d’abord la relique à son souverain, Lue Thai. Dans le récit, la relique aurait précédemment manifesté des signes surnaturels (par ex. émettre une lueur, se dupliquer, se mouvoir ou guérir). Mais une fois en possession du roi de Sukhothaï, les signes espérés ne se produisant pas, il fut sceptique et refusa de la conserver.

Sumana Thera obtint alors l’accord de Lue Thai pour porter la relique à Chiang Mai, auprès du roi Kue Na, du royaume lanna, qui manifesta un vif intérêt pour celle-ci. C’est là que, selon le récit, la relique se serait dupliquée : une partie fut enchâssée en ville au Wat Suan Dok, construit pour accueillir le vénérable moine.

Le Wat Suan Dok.

La seconde relique fut fixée sur le dos d’un éléphant blanc, relâché pour « choisir » l’emplacement du sanctuaire. L’animal gravit la montagne et se serait arrêté en chemin en plusieurs lieux, dont le Wat Pha Lat, qui aurait servi d’étape avant la montée finale vers le Doi Suthep. Le récit explique ainsi la présence de plusieurs sanctuaires sur la montagne (certains aujourd’hui en ruine).

Puis il poursuivit jusqu’à un point où il barrit trois fois avant de s’agenouiller et de s’effondrer. On interpréta ce signe comme l’endroit voulu pour le reliquaire : un premier chedi y est traditionnellement daté de 1383 (tandis que l’arrivée de la relique dans le royaume est située vers 1368–1369).

Après la fondation, le site fut réaménagé au XVI^e siècle : notamment à partir de 1538, lorsque le chedi fut agrandi pour atteindre env. 24 m de hauteur, puis vinrent l’ajout des viharns et du cloître quelques années plus tard, et enfin le fameux escalier aux nagas, généralement rattaché au milieu du XVI^e (souvent indiqué 1557). Au XX^e siècle, le moine-bâtisseur Khruba Siwichai entama d’importants travaux de rénovations à partir de 1920 puis lança la route d’accès moderne : travaux fin 1934, inauguration le 30 avril 1935, rendant le temple accessible à tous.

Que voir dans l’enceinte du Wat Phra That Doi Suthep ?

— La partie centrale (cloître & chedi) —

Le cœur du temple est formé par le cloître, entourant le chedi doré au centre du sanctuaire. La tradition pour prier ici consiste à tourner autour dans le sens des aiguilles d’une montre (ce qu’on appelle une circumambulation). On trouve aussi des salles annexes sous la forme de viharns, un de chaque côté, où l’on peut recevoir une bénédiction de la part d’un moine (une donation est appréciée, sans être obligatoire).

Le cloître à arcades est bordé de rangées de Bouddhas et de petits autels. Il inclut une galerie de peintures murales (plutôt récentes). Autour du chedi, de nombreuses statues sont disposées sous les galeries et autours du muret ceinturant le chedi, avec des variantes allant d’un Bouddha en marbre à des copies du Bouddha d’Émeraude de Bangkok.

Sur place, des photographes officiels proposent toujours de réaliser « LA » photo avec le chedi en arrière-plan (typiquement des couples, familles thaïlandaises, qui en sont friands), demandant aux visiteurs de s’écarter quelques instants pour la prise de vue.

Quelle que soit la saison, le chedi est très photogénique ; le contraste entre sa dorure et le ciel bleu est particulièrement frappant par temps clair.

Bon à savoir :

• Pour la photo : arrivez juste après l’ouverture ou en fin de journée pour profiter du chedi doré sans foule. En milieu de journée, privilégiez l’escalier, l’expérience est meilleure et le funiculaire est parfois bondé.
• Tenue correcte : épaules et genoux couverts dans la zone du reliquaire ; des tenues sont prêtés à l’entrée principale si besoin. Retirer les chaussures pour entrer dans les espaces sacrés au centre.
• Éviter l’encombrement à l’entrée : si vous avez déjà une tenue adéquate, utilisez la rampe d’accès à l’arrière du cloître (il y a un support pour déposer les chaussures) pour éviter le bouchon éventuel de l’entrée principale.

— Pavillon en teck & autres bâtiments annexes —

En faisant le tour de la cour autour du cloître, on croise plusieurs bâtiments annexes. Vers la droite en direction du belvédère, se trouve un pavillon en teck sculpté dans le style lanna (laque noire et or, frontons ciselés), gardé par des makaras (monstres aquatiques mêlant crocodile, poisson et dragon).

À l’arrière du temple, face à la rampe mentionnée dans mon encart, on peut voir une grande cloche dorée offerte par le roi Kawilorot Suriyawong en 1860. Peu après il y a un magnifique bougainvillier, souvent bien fleuri. En poursuivant le tour, on atteint l’ubosot (salle d’ordination), dont l’accès est fermé aux visiteurs. À côté, un café, quelques snacks et une boutique de souvenirs.

De retour vers la zone en haut de l’escalier aux nagas, une sculpture d’éléphant blanc rappelle la légende ; en dessous, une petite structure abrite des urnes funéraires.

— Belvédère et esplanade —

Autre atout majeur du Wat Phra That Doi Suthep : le point de vue sur toute la plaine de Chiang Mai. La visibilité varie selon la saison et l’heure, mais par temps clair et dégagé, on distingue la chaîne de montagnes de l’autre côté de la vallée (vers Mae Kampong) qui sépare la province de Chiang Mai à celle de Lampang.

La vieille ville bien visible au milieu avec les montagnes en fond.

Deux spots principaux permettent d’observer la ville. En descendant sur une terrasse en contrebas, on longe d’abord une zone fleurie (souvent des fleurs artificielles, mais l’ensemble reste joli) avec un bassin. Sur la droite, un accès discret permet d’accéder à une plateforme qui se situe derrière le pavillon en bois.

Outre la vue sur la vallée, on voit bien le trafic de l’aéroport au pied de la montagne et si le soleil cogne, vous trouverez un peu d’ombre sous la forme d’un sala (pavillon ouvert) en teck sculpté décoré d’une frise des 12 signes du zodiaque, ajouté récemment.

Le temple vit et évolue : outre ce sala récent, l’esplanade principale (autre point de vue) présente une statue de Bouddha debout en bois, sous un abri lui aussi décoratif en bois. Du côté de l’ubosot, une autre représentation du Bouddha apparaît sous forme de bas-relief en bois, en position allongée.

Météo / saison : brume ou fumée possibles au point de vue selon les périodes (notamment lors des brûlis, env. fév.–avr.) ; vue souvent plus nette après la pluie. Pour vous rendre compte de la différence, je vous mets deux photos, à gauche vue bien dégagée vs à droite, une purée…

— Centre de méditation —

L’enceinte du temple, entouré par la forêt, accueil un centre de méditation qui propose des retraites pour tous niveaux et accessibles aux étrangers (infos disponibles ici en anglais).

— Le village, marché et stands —

Au pied du temple s’est développé un véritable village où les marchands qui officient le long de la route et au pied des marches ont élu domicile. Vous y trouverez des stands avec divers snacks, fruits, desserts ou encore des cafés, mais aussi des boutiques de souvenirs et d’artisanat : idéal pour un peu de shopping avant/après la visite.

Au milieu du village, un parking gratuit est prévu si vous accédez au Doi Suthep en voiture. Autour, boutiques de vêtements, restaurants et, au fond (avec des places de parking supplémentaires), des toilettes (payantes : 5 ฿).

À voir en chemin (entre Doi Suthep et Bhubing)

• Phra Ruesi Cave : petite grotte-sanctuaire accessible depuis le bord de la route (petite aire pour se garer). Je ne m’y suis encore jamais arrêté ; d’après les photos, on trouve un autel et une maison aux esprits à l’entrée — le lieu a probablement servi d’ermitage.
• Arrêt photo « vue sur le chedi » : à même le bord de route, il y a un spot précis avec une belle perspective sur le Wat Phra That Doi Suthep en contrebas. Pas d’aménagement ni de parking : il faut bien se serrer contre la rambarde en essayant de pas trop empiéter sur la voie.

Palais Bhubing & jardins royaux

En poursuivant ~4 km au-delà du temple, on atteint l’entrée du Palais Bhubing (Bhubing Rajanives), résidence royale d’hiver. Construit en 1961 sur les hauteurs de Chiang Mai pour profiter de l’air frais de la montagne, le domaine servait à accueillir le roi et sa suite lors des déplacements dans la région, ainsi qu’à héberger des dignitaires et familles royales étrangères.

Aujourd’hui, lorsque la famille royale n’y séjourne pas, une bonne partie des jardins paysagers s’ouvre au public : roseraies (la renommée du lieu), serres, parterres à l’européenne et nombreuses essences peu communes en Thaïlande. L’intérieur des bâtiments ne se visite pas : ils restent privés et sont encore utilisés ponctuellement.

Comptez 30 min pour un tour rapide (jusqu’à 1 h en flânant), d’autant que certaines zones sont régulièrement inaccessibles. Le circuit balisé commence près de l’entrée, avec plusieurs ensembles de bâtiments (dont un pavillon rappelant un temple) près d’un bassin rempli de carpes koï.

La suite traverse une zone forestière qui remonte jusqu’au réservoir (je ne sais pas s’il est uniquement décoratif ou alimentant le palais en eau). Au milieu de cette forêt, on y trouve un petit aquarium où est présentée une espèce de salamandre rare. En début d’hiver (novembre–décembre), il n’est pas rare d’avoir la tête dans les nuages ou du brouillard par ici.

Depuis le réservoir, on aperçoit un des maison sur pilotis servant d’hébergement pour les hôtes. Construites avec des rondins en bois, ça lui donne clairement des allures de chalet des montagnes. D’ailleurs, d’autres maisons de ce types seront ajoutés dans les années 90, utilisant du bois d’eucalyptus.

Les berges sont bordées de massifs fleuris qui changent selon la saison. Et c’est très variable, on peut tomber sur un jardin particulièrement coloré et bien fourni, comme une allée plus simplement fleure. En janvier, vous aurez dans ce coin un petit groupe de cerisiers en fleurs.

Plus haut se trouve la partie résidentielle proprement dite : elle est souvent fermée au public, mais lorsqu’elle est ouverte on peut voir l’extérieur de la résidence principale et les jardins l’entourant.

Le bâtiment principal du palais a été construit dans un style mêlant architecture du nord thaïlandais et influences contemporaines de son époque, officiellement appelé « ruen mu », un terme qu’on peut traduire par « ensemble de maisons ». Construit sur pilotis, cette habitation en forme de U est composé d’un étage supérieur qui est la résidence officielle de la famille royale, tandis que le rez-de-chaussée abrite les logements de la suite royale.

Plus en retrait se dresse un petit pavillon servant de sanctuaire privé (type viharn) appelé Hor Phra.

Sinon, il ne reste plus qu’à redescendre par une route qui ramène à l’entrée pour compléter la boucle. Dans le virage juste après la zone du réservoir, ne manquez pas l’impressionnant bambou géant planté par la reine mère il y a plus de trente ans. Cette espèce peut atteindre les 30 à 40 mètres de hauteur pour des tiges qui peuvent faire entre 20 et 30 cm de diamètre en moyenne.

Sur le même principe qu’au temple plus bas, des commerces ce sont implantés en face de l’entrée du palais avec quelques places de parking. Vous aurez ici également de quoi vous restaurer si ce n’est pas encore fait.

Doi Pui & villages Hmong

Dans la continuité du Doi Suthep, si vous poursuivez la route au-delà du palais Bhubing, vous entrez sur le territoire du Doi Pui, qui est le sommet voisin du même massif (env. 1 685 m, soit un peu plus haut que le Doi Suthep). On y vient notamment pour ces villages Hmong, dont Khun Chang Khian que je recommande. C’est aussi une atmosphère de montagne, entouré par la forêt, une randonnée vers son sommet possible et même une petite ruine à l’écart de la route.

Depuis le Wat Phra That Doi Suthep, vous verrez les Songthaew rouges vous proposer de vous y emmener, en mettant en avant des arbres en fleurs. C’est ce que vous pourrez y voir à la bonne saison, entre fin décembre et fin janvier, les fameux cerisiers ornementaux en fleurs, similairement au sakura du Japon.

• Villages Hmong — Doi Pui Village (version “showcase” avec petit musée/jardin, artisanat, cafés) et Khun Chang Khian (plantations de café, ambiance montagnarde). Vous y trouverez un peu d’artisanat sous la forme de broderies et petits bijoux, vêtement. Le village baigne vraiment dans une ambiance rurale assez préservée, avec une partie de la population portant toujours des tenues traditionnelles au quotidien.
• Nature & points de vue — la petite route boisé menant au village traverse une forêt de pins et sous-bois, vous avez un premier point de vue donnant sur le Doi Pui Village puis un belvédère sur la vallée depuis l’un des cafés de Khun Chang Khian.
• « Sakura » thaïs — floraison des cerisiers de l’Himalaya (Prunus cerasoides) surtout fin déc.–janv. (fenêtre variable selon l’année, parfois jusqu’à début fév.). Les bosquets autour de Khun Chang Khian sont particulièrement prisés.

Pour les détails rando, la saison des fleurs et les accès précis : → voir ma refonte dédiée au Doi Pui.

Points de vue en montant (route 1004)

Outre les points de vue évoqués dans les sections précédentes, la montée par la route 1004 offre plusieurs aires avec « Viewpoint » jalonnant la montagne. Elles permettent de faire de jolies pauses avant le temple.

Où s’arrêter ?

• Viewpoints (x2) : un premier spot avec un abri permet une vue partielle sur la ville juste avant le Wat Pha Lat ; un second, plus haut, peu avant le Wat Phra That Doi Suthep, avec un élargissement en bord de route et vue dégagée.
• Chaloem Phra Kiat Pavilion Viewpoint : le point de vue « principal », qui se trouve entre les deux que je viens d’évoquer. Ça consiste en une petite zone de stationnement et une plateforme offrant une vue très dégagée sur Chiang Mai. Surtout le week-end, vous aurez toujours des vendeurs de fruits/boissons/snacks qui y traînent et souvent un artiste local qui réalise des portraits.

Point de vue depuis le Chaloem Phra Kiat Pavilion Viewpoint.

Quand y aller ?

• Matin : soleil en face (vers l’est) → possible contre-jour et brume selon la saison.
• Fin d’après-midi : soleil dans le dos/latéral → lumière chaude, ville bien éclairée (souvent le meilleur créneau). En redescendant tard, jolie vue de nuit.
• Après la pluie : air plus clair, vues plus nettes. Saison des brûlis (~févr.–avr.) : visibilité réduite.

Sécurité : garez-vous uniquement dans les aires prévues (pas dans un virage), coupez le moteur, attention aux bus et aux songthaews en manœuvre.

Infos pratiques – Itinéraires & durées

• Comment y aller : en songthaew rouge (partagé) — env. 30–40 ฿/pers. jusqu’au Doi Suthep, trajet direct (pas d’arrêts). Pour un circuit personnalisé, négociation possible au monument Khruba Siwichai, devant la CMU ou au pied du temple. En scooter : route 1004 sinueuse, circulation parfois dense ; roulez à gauche, serrez votre trajectoire et anticipez les véhicules qui coupent les virages. Attention aussi aux vélos et aux randonneurs (certains passages du Monk’s Trail longent la route).
• Durées types :
  • Boucle courte (2–3 h) : Wat Pha Lat + Doi Suthep.
  • Demi-journée (4–5 h) : cascades + Wat Pha Lat + Doi Suthep.
  • Journée (6–8 h) : ajouter Bhubing (si ouvert) + Doi Pui.
• Sens de visite conseillé : Cascades → Wat Pha Lat → Doi Suthep → Bhubing (option) → Doi Pui.
• Petits tips : anti-moustiques selon la saison ; tenue correcte (épaules/genoux) ; parking du temple souvent chargé en milieu de journée ; ne bloquez pas la chaussée lors des arrêts photo.